离开亚历山大，作者又踏上了去往的黎波里的航程，在城市中遭遇了荷枪实弹的利比亚军人的包围以及导游的临阵脱逃，在这座被称为“地中海白色新娘”的城市里，一路上惊险刺激。而这里的建筑，风格上虽与亚历山大类似，细节上却无不凸显着利比亚人骨子里的倔强。
口文／文泽尔图／韩冲编辑／冯祎
的黎波里是个奇怪的地方，并不像非洲城市，如果按成分来计算：40%的西西里岛，30%的迪拜，20%的印度和10%的未知。
古怪建筑、富裕、整洁，这些是曾经的的黎波里与迪拜相似的地方。说它像西西里岛，一方面这里和西西里岛首府巴勒莫经度几乎一致，又都是港口，气候、生态，甚至海与沙的颜色都相差无几；另一方面，的黎波里剔除伊斯兰影响后，包括居民楼的形制、路灯式样、路边招牌设计风格等都跟隔海相望的西西里相似。城郊遗迹尽是古罗马风格，在叙拉古或者阿格里真托一样能够看到不少。
至于像印度的地方，仅有一处，却影响巨大：的黎波里的交警数量奇多，汽车每开一分钟都能见到两位。他们全穿着不合身的黑色制服，黑色厚底皮鞋，白色荧光马甲，头戴大盖帽，腿上缠着紧得不能再紧的白色绑腿……完完全全的印度造型。
我下船后找了一位司机塔哈，他带着我在的黎波里市内闲逛。沿着之后被更名为2月17号大道（看来这种道路命名法不止是埃及风格，可以直接认定为“伊斯兰式的好大喜功”了）的主干道前行，因为是下午上班时间，车流行驶缓慢。这里的高楼不多，塔哈解释说正因为此，楼顶旋转餐厅便成了流行：方便观海、远眺旧城。
“去MawlaiMuhammad看看吧，可以吗？”塔哈提议道。我突然想起之前在埃及，萨义德先生说的关于宣礼塔形状与两国国民性差异的悬疑，赶紧冲着后视镜点了点头。
我给了塔哈半天的日租费和小费。他从钱夹里摸出张1第纳尔的纸钞，对我说道：“MawlaiMuhammad清真寺，钞票反面就是。”果不其然，名为米厄宰奈的宣礼塔，在亚历山大是圆形的，这里却成了六角形。
终于到了MawlaiMuhammad，这座清真寺主调是纯白色，纪念堂式的狭长形貌，正面十五个阿拉伯拱，墙面装饰素雅，柱形朴素，围墙简单，一切都没有亚历山大摩西寺那般繁复，却更显得肃穆庄严。建筑正中独有一个壮观的烟灰色圆球穹顶，窗与窗之间由宝蓝色琉璃装饰伪柱，左右各一个绿顶宣礼塔，高耸入云。数一数正是六边形。往里面去，和一般的大清真寺相比也几无二致。
“还有别的清真寺吗，豪华些的。”我问塔哈。
“那非Gurgi莫属了，算是市内必去景点之一。在老城区，周围有名无名的清真寺还有一堆，相当值得一逛。”
以AlNasr街为分界线，利比亚国家博物馆的对面，直到沿海公路内侧，是的黎波里旧城的疆域。路越行越窄，马路两侧卖廉价服装和各类手工艺品的摊贩逐渐泛滥。
Gurgi宣礼塔背面，是一条约50米长用沙色铁栏围起的狭长绿地遗迹，地基比两侧道路低4、5米左右，远看仿佛一条干涸多年的沟渠。沟渠内又另外竖立左右两侧矮铁栏，展览一些古罗马残柱、雕塑或山花碎块。沟渠中心位置，是一道相对残破的凯旋门建筑。如此帝国旧物，掩映在老城区住屋白墙和高大棕榈树阴影间，除远方气派的宣礼塔尚能高高耸立外，周遭房屋全都高不过凯旋门的一半。隔着大概50步的距离，举目望去，现代都市痕迹彻底消解。
“那个是马可·奥勒留皇帝的凯旋门，他在东方重挫安息帝国后，回程时修建了这道门，夸示军功。”塔哈介绍道。
我们在凯旋门还剩下半截柱子的那一侧停车，我站在凯旋门旁，细数Gurgi宣礼塔的棱边：这座清真寺是少见的单塔建制，两层宣讲台，上层十棱，下层八棱。
寺庙侧门半开半掩，能看到寺内墙壁上繁复的伊斯兰花纹。走到宣礼塔下，我又疑心上层讲台并非十棱，刚想站定重数，怎料邻近小巷的阴暗处，突然冲出来七八个荷枪实弹的利比亚军人和交警，将我团团围住了。要命的是，我刚准备转身招呼塔哈过来，却发现他扔掉正在吃的麦饼，神色仓皇地踩足油门逃掉了，车上还放着我的挎包。