它被列为中国历史文化名镇是有原因的。早在秦汉时期，川东盐业兴起，“川盐销楚”，西沱就成为川东南地区的商业重镇。至清朝乾隆时期，这里已是“水陆贸易、烟火繁盛、俨然一沼邑。”作为长江上游重要的深水良港，又是“巴州之西界”，得天独厚的地理环境繁荣了它，也厚重了它。
古镇实在是古旧的，如果不花些工夫探寻，它很容易就隐藏在灰扑扑的外壳里，不肯轻易袒露内心。然而它的可爱之处也恰在于此。当全世界都簇新簇新地立起了高楼大厦，亮起了璀璨霓虹，西沱依然是这副老成淡定的样子。喧嚣人世，我们要寻找发达的东西太过容易，而回归质朴，安于和一些旧物共同呼吸一起变老却殊为不易。
沿着云梯街往下行，脚踏在青砖的地上，两边是木质的吊脚楼，内心有说不出的宁静和安详。抬起头来，能望见前方青灰的瓦面，高高低低没有规则地相互交错着。再望远些，长江露出了一小段的波光。置身其中，你感觉到幽闭和缓慢，但它同时又指向通达和开阔。这样一种奇妙的感觉，使我仿佛被春天的萌动与冬日的萧瑟同时灌注，竟忘了如何举步。
我被一些垂挂下来的旧色红灯笼、干玉米、老招牌诱惑，一寸一寸地用目光抚过，久久不愿挪移身子。谁家的青藤穿过门，又穿过一层又一层的窗，攀过了屋顶，缠缠绕绕将日子拧得如许结实？那些精美的雕花木门，以及门上落的铜锁，都构成了时光的一种。徜徉的人那么多，同行者有人在打电话，有人心事重重，而我只想择一条门槛坐下来，什么也不听，什么也不想，从日出坐到日落。
在老云梯街138号，一扇简易的木门洞开，一个手执长烟杆的土家老汉俨然已是抢镜的明星。真的，他太有范了，深浓的眉，炯亮的目，白的长胡须，黑的短马夹，咖啡色灯芯绒裤，千层底棉布鞋。他坐在一张黑亮的竹椅上，二郎腿一架，再将长约米余的长烟杆那么一端，徐徐地吐出一口青烟，直接就秒杀了在舞台上哼哼哈哈甩臂蹬腿的众明星。他的窗户上贴着一张“开单算命”的宣传单，怪不得他口中念念有词，似乎胸藏万丈玄机。从窗户往里看进去，墙上竟悬挂有“文艺交流”四个大字。这个文艺老年除了依在脚下的一条乖顺的小白狗，再没有从他屋里望见其余的人和动物。
再往下走，就是长江了。从资料上看，2009年三峡水利工程蓄水后，云梯街有500米长的老街被淹。哦，它们是什么样子的，又隐藏着多少烟火故事，如今全都无迹可寻了。我甚至愚笨，连紫云宫、禹王宫、万天宫、桂花宫等现存的古建筑遗迹都没有找到，便一脚踏上了西沱界。
这块界碑矗立在长江边上，周围是开阔的空地，显得突兀和孤清。此处地临长江南岸回水沱，从这里望过去，长江明珠石宝寨就在对面。所谓“一脚踏三县”“巴州之西界”，于我，并没有过多的地理空间概念。
我只知道，我在此处，而江水在脚下浩阔地铺开。我多么希望，时间照进西沱古镇，多少年之后，它还是古旧安好的样子。