国庆长假，得机缘巧合，与十余人同行进藏。10月3日至5日，在蛊惑、怂恿之下，几乎未经任何准备，脚穿解放鞋、手拄藤杖，与四哥、赵兄，计三人，开始了历时三天，全长78公里，反穿墨脱的行程。
仿佛就那么一下子，被丢到了尘埃里：心悸、慌乱，找不到自己；开始又一场没头没脑的穿行，在都市的钢筋丛林里，从东到西、从白天到黑夜。
于是，一场一场的梦袭来：
梦里，依旧行走在墨脱路上：一程程的山，或层林浸染、或白雪皑皑，连绵不断；一程程的水，或安静、或喧嚣、或奔腾，汇流向前；一个个昂扬跳荡的生命，是那负重的驴马、飞舞的彩蝶，甚至吸血的、无孔不入的蚂蟥……
深一脚、浅一脚；水一脚、泥一脚，跌跌撞撞，不停歇地走。
雪山，千万年伫立；天空，千万年悠远。
我们，就这样，一直在路上膜拜、行走，卑微而虔敬。
那条路三天行程
秋意渐浓，城市宽阔的道路上有黄叶飘飞。恍惚间，又回到那条仿佛永无止境的山路上，磕磕绊绊，走着。
因为工作的缘故，采访过援藏干部的先进典型——许晓珠，听他讲述过自己为修通墨脱公路，十余次翻山越岭、进出墨脱的艰难和危险。“身虽不至、心以为到”，当时怀揣着文艺女青年的小情调，用了《生死墨脱路》作为报道的题，用了更多年前流行过的一首歌作为节目的收尾，歌词里“一条路，落叶无迹，走过我、走过你……”表露着心中对墨脱路的一丝浪漫遐想。
带着一点点豪气、一点点新奇、一些些忐忑，莽莽撞撞，踏上了这78公里的“反穿”墨脱路。
第一天（10月3日）DAY1
背崩到汗密，32公里，海拔从600米上升至2300米。
雅鲁藏布在眼前跳跃、流淌，涛声或近或远始终相伴着。
不到一米宽的山路在密林中延展，一路爬山涉水，塌方险段处少不得手脚并用，才得以迅速通过。
而更叫人心里发麻的是传说中无孔不入的旱蚂蟥，唯有拿出全部勇气来面对它们的成群袭来。将近12个小时的不停歇，每走三两分钟就要驻足查看：藤杖上、手上、腿上、身上，总有那么一条或几条蚂蟥，独自或先仆后继地跳跃着袭来，无处不在。从开始的尖叫到后来的沉静，笑着对同行的赵同学说：“其实，咬咬就习惯了。不过，这东西软乎乎的，看着恶心。”稍不留心，一只蚂蝗竟然跳进了嘴里，差点成了我的腹中之物。随着后怕，起了一身鸡皮疙瘩，暗自琢磨：这东西进入腹中之后，真不知道谁会是谁的盘中餐？
赵同学却是铁心要做蚂蟥杀手的，手抓、烟烫、火烤，不亦乐乎，直到防不胜防才肯作罢。
上午9点50分出发，十个小时之后，我们依然靠着微弱的手电光线在密林深处的山路上，深一脚、浅一脚地向上“爬”。比起白天的较量，夜晚的狼狈不堪正是蚂蟥大肆进攻的好时机，手电照路、照人身、照蚂蟥，顾此失彼……
黑暗中，接近崩溃、近乎绝望，而山路却一直沉默地延伸着，仿佛永远没有尽头。我冲着黑魆魆的大山连声呼喊：“我受不了了！”曾以为对这路的艰苦有过充分的预料，以为经历过汶川报道的历练，可以从容面对这一切。然而，所有的难，远远超出了想象之外。
晚上9点50分，终于到达了汗密。简易木板客栈里，互不相识、徒步穿越的驴友们相帮着用大量的盐，抹杀脚上、身上的蚂蝗，互相检查身上的蚂蟥印记。那一刻，才发现手上、脚上、前胸、腋下，十余处被咬过。
第二天（10月4日）DAY2
汗密到拉格，28公里，海拔2300米到3200米。
早晨八点半出发，雨下了一夜之后，丝毫没有停歇的意思。
路宽了些，也稍显平坦，江水的涛声却变得远了，仿佛一下子走进了密林深处：趟过处处溪流，踩过千年腐植，跨过丛生乱石，一脚水、一脚泥，一身汗，一身雨，和着、搅着，从头到脚无一处干爽，一点一点，寒凉就这样慢慢地沁入骨子里。
郑钧在《回到拉萨》里唱：“雪山、青草、美丽的喇嘛庙，没完没了的姑娘，没完没了的笑”。而我们，只有没完没了的雨、没完没了的树和那没完没了的、看不到尽头的长路。时时有合抱的千年古树倒伏在路的中央，树干断裂处早已长满了青苔；时时有溪流跳跃着，激荡着山石，在我们必经的路上，惟有毫不犹豫地涉水而过；密林里腐烂的植物一层层堆积，踩在上面，倒是既松软又坚硬。
每到中午时分，都会和“顺穿”（从派镇到背崩）墨脱的驴友在路上擦肩而过。少不得要互相问问前路的艰辛：有趣的是，男同胞们只关心还有多远到客栈；女同胞们却无一例外地只顾打探：离蚂蝗区还有多远？而面对他们竖起的大拇指，心里会涌起一丝小骄傲——他们何曾知道，我和赵同学冒然踏上徒步路程时，根本不知道啥叫顺穿，什么又是反穿。
雨绵绵密密，淋湿了所有的一切，自然也延误了路上的行程。挪不动脚步的时候，便拽着赵同学的登山杖，让他拖着往前走。
就这样，又走进了黑夜里。终于，在接近晚上八点的时候，看到了远处拉格客栈的灯光，不知哪里积攒的力量，靠着门巴向导的搀扶，向那亮光奔去。赵同学说：望山跑死马，最后四公里山路你好像健步如飞嘛！
我只想把自己摊放在火塘边，里里外外都烤干。
第三天（10月5日）DAY3
拉格到松林口，18公里，海拔3200米到4200米。
早晨7点45分走出客栈，看到了澄透的蓝天，近处霜叶正红，远处雪山巍峨，感叹一声：如此美景当前，前两天的辛苦就都值了。
海拔上到这样的高度，每走一步都变得辛苦。虽说向导们已经做好了把我背过4200米雪山垭口的准备，仍旧在心里鼓励自己：就算是连滚带爬，也要自己一步一步走出去：平缓处，心里默念到一百步，停下，喘上几口气；爬坡处，咬牙走出五十步，停下，喘三十口气，平复之后，继续前行……藤杖都被杵弯了，行进六个多小时才爬上3800米高的第一平台。向导回头指向远方，依然可见拉格客栈的屋顶。
在海拔3000多米的山坡平缓地，伫立着一块墓碑：一位26岁女背包客的衣冠冢。在某个早春，冰雪刚刚融化的时候，与团友失散的她冻死在多雄拉山。
下午四点，比原定计划晚了整整三个小时之后，我们终于翻越了多雄拉雪山垭口。雪山静默，垭口经幡飘扬。随后，是一直向下的路，松林口秋意正浓。
有团友相迎，相拥之后，热泪肆意奔涌。这一路、这一生，在10月5日的那个下午，把瞬间变成了永恒。
回来些许天了，墨脱行走已经变成茶余饭后的谈资，淡化为日常生活的一处背景。只是，偶尔地，会凝神看城市灰蒙蒙的天，遥想远方，那天的湛蓝和高远。
时时想念的，还有那几天，在高高低低的山路上，陪伴我艰难跋涉的人们。
THEEND
反穿墨脱，78公里山路，始终陪伴着的是三位门巴族向导：白马（18岁）、阿旺、多吉都是21岁的年纪。个个身材瘦削、皮肤黝黑，脸上一直带着略显羞涩的笑。
这三个孩子几乎背负了我们行程中所有的重，翻山越岭、趟路前行，看着他们的背影，时常会想：他们瘦弱的身体里，究竟何处，蕴含着如此大的力量？
最危险处，是他们走在前面带路；最疲累处，是他们伸出手，搀扶着前行……在深一脚、浅一脚的黑里，并不善言的阿旺，总会播放手机的歌，让那声音在山路上回荡。手机里的歌声、暗夜里萤火虫的光亮，鼓舞着咬牙向前。
山路平缓的时候，三个孩子会应我们的要求，按他们的速度快速行进，前方休息着等我们。从他们嘴里得知，我们的速度堪称龟行：第一天12小时、第二天11小时、第三天10小时，若叫他们撒开了走，只需要不到三分之二的时间呢。而墨脱未通公路之前，所有的物资都是靠着无数像他们一样的背夫，肩扛马驮，跋山涉水运进去。
拉格某客栈老板，51岁的彭姓四川男子，第三天加入到我们的队伍——在无奈的情况下，把我扛出多雄拉垭口。同样瘦削的他，比三个门巴孩子善言些，一路跟在左右，并不催促，只耐心地陪伴着、慢慢地、一步步走。且不时讲讲在拉格经营客栈遇到的背包客趣事，不时停下来帮着拍几张风景照，不时鼓励着、搀扶着我爬向仿佛永远的高处。
在松林口挥手告别后，才想起忘了留下他们的联系方式。赵同学取笑说：“一见到来接应的团友们，你就只记得哭了！”
他们的背影终将远去，这一生或许不再有机会和三位门巴向导、彭大哥相遇。这三天里，不离不弃的陪伴，就此存进记忆中，永生不忘！