金圣叹临死之前还记得提醒儿子花生与豆干同嚼有火腿的滋味。我一辈子也达不到这般境界。
一次去女友家拜门，她再三叮嘱要吃相斯文嚼不发声。但一盆粉蒸排骨端上来，我就耐不住了。女友的伯父说：“吃点，早上去菜市场挑了半天，才选到这块好子排。”
吃排骨的样子着实不雅。我权衡再三，却见那油光闪亮，是一层迷离的红色香气凝而不散，散又持久，稍许露出端倪的肉块，抖动的，是有些大理石的纹路。仿佛微波炉热好饭菜时发出的那声“叮咚”，实在敦促着人，快吃吧！
于是我忘了场合，忘了体形，忘了斯文，忘了身边是女友和我拿筷子用的左手，一下叉向那最大最肥美的一块，拼了！
将这事儿告诉了好友，没料到他也有如此经历。
那是和领导吃饭，10人一桌的大饭局，领导点完主菜之后，将菜单给了他。按职场惯例，他应该机灵地点上两个青菜加一份主食。
可他翻开菜单，入目即是一道水煮毛血旺。
好友是武汉人，嗜辣如命，但偏偏领导是上海人，口味清淡得很。
偏偏那一刻，鸭血仿佛张曼玉的唇色，毛肚犹如李嘉欣的双颊，千张胜似赵雅芝的肌理……一碗毛血旺就是新老港姐大比拼的舞台，连最不起眼的豆芽，都拥有了李姗姗的身材。
好友像中了魔咒一般点了这道菜。于是，整桌饭从头到尾，都只见他一个人吃得大汗淋淋，领导笑着说：“小同志胃口好，与众不同。”好友知道这大半年的溜须拍马套近乎是做了无用功，但烦恼好像也随着吞吐的辣气消散了。
他说：“拼着吃这一餐，值得。”
如果你还想听拼死一吃的故事，不妨去趟屏山。
到了那儿，远远可闻到的，就是一股能为之而死的油香。
那是将两只鸡备好，一只取出胸脯之上最甘美的两块油脂放在油锅里煎热，肉白斩；另一只则拿去同内脏熬汤。
鸡汤是要放在砂锅里煮饭的。米把鸡汤吃尽后，将切好的鸡块放在饭顶，用煎热的油沿着砂锅的边沿儿慢慢倾倒进去，耐心把锅底饭烧成金黄的锅巴。
真正是馋煞人地香。
屏山人会和你讲，油鸡饭勿多吃，会吃死人的。美食家薛国兴有一位朋友，胆固醇高到极点，在屏山附近疗养期间闻到这股香，再也按捺不住。女儿怎么劝都要吃个饱，结果上了西天。
金庸早年喜食东坡肘子，小儿子跑遍港沪苏杭，遍访个中大师。好不容易找到一家食美器精的餐厅，金庸却未能前往，只因年事已高。
难怪近年白松露黑松露的价钱连年走俏，而神户牛肉、吉品鲍鱼却乏人问津，大体也是比起口腹之欲，命更显金贵。
我最欣赏的一位食客，是李碧华写的《潮州巷》里卤水鹅店老板娘的女儿，明知那桶卤汁神汤中，有她父亲的皮肉骨血，却吃得毫不犹豫，毅然决然，一点也不怕天公有眼，雷劈不孝女。
老牌的香港店主，有了钱想演《双食记》，会在同一栋公寓中买两个单位，楼上住大老婆，楼下住小妾。有的一二十年点头相见也不穿帮。可到了晚上，楼上煮好鸡汤，楼下却打来电话，说炖了枸杞羊排煲，斟好了鹿鞭酒，甚是香艳。挣扎片刻，哪怕家破人亡也要下楼，这一拼，就只为食色双收。
楼上的大老婆也不多言，只会说，那鸡汤给你留着，放了当归。
（睿雪摘自博看网 图/张晓芳）